Chateau Haut-Bailly, Pessac-Léognan

Verkostungsnotiz Chateau Haut-Bailly 2012:

Die 2012er Ernte steht dabei in konsequenter Geneologie und präsentiert im zeitfordernden Glasschwung, der dem farblich wohlsaturierten Pessac-Elixir allmählich Bouquetwolken von subtilster Fruchtanmut, in die sich ein Hauch frisch umgepflügter Erde, Mokkatöne und feinflorale Obertöne mischen, entlocken, ein Duftkontinuum von feinster Distinktion und nasalem Charme. In einer Tanninumhüllung von seidigem, perfekt angepasstem Zuschnitt, schwebt der klare, in Reinheit gebadete, präzise Fruchtkern, mit dem feinen Druck, der sich aus der für diesen Jahrgang angemessenen Extraktion ergibt, am Gaumen und mäandriert in der wogenden, immer wieder neue Frischeschübe evozierenden Brandung einem Finale von klassischer Eleganz entgegen.

Matthias Hilse: 93-95 Punkte

Die Weine von Chateau La Pointe fand man früher im Supermarkt, und wenn man das heute auch noch kann, dann ist das ein Kompliment für dessen Einkäufer. Denn seit dem Jahrgang 2008 hat sich hier sehr viel getan, und neben den beiden Moueix-Weinen La Grave (der aber stilistisch vollkommen anders ist) und Bourgneuf gibt es kaum etwas Vergleichbaren im Preissegment zwischen 25 und 30 EUR.

Verkostungsnotiz Chateau La Pointe 2012:

Der brillantrubine La Pointe weiß mit einem auf feinem aromatischen Fundament wohlgeerdeten Bouquet von roten Früchten und schwarzen Beeren, das von einem Hauch Graphit begleitet wird, bereits initial sehr zu gefallen. Mit viril-saftigem, wohldosiert druckvollem Fluß gleitet der eher kühle, sehr saftige, überaus elegante, fein erdbehauchte Wein den Gaumen aus und assoziiert dabei eher feminine Eigenschaften wie Anmut, Reinheit und grazilen Schwung. Besonders an der subtilen Qualität der Gerbstoffe merkt man die Fortschritte, die hier gemacht werden und die La Pointe in der Riege der beachtenswerten, budgetaffinen Avantgardepomerols fest verankern. Meine Empfehlung!

Matthias Hilse: 91-93 Punkte

Keller von Chateau Montrose Foto: © Matthias Hilse

Nicht ohne Stolz zeigt uns Herve Berland, der zuvor lange Jahre in leitender Stellung auf Chateau Mouton Rothschild beschäftigt war, die Umbauten auf Chateau Montrose, die nicht der extrovertierten Architektur, wie man sie auf Cos d’Estournel in Szene gesetzt hat, sondern mehr der inwendigen, weniger technisch orientierten, sondern solidem Handwerk verpflichteten Version den Vorzug gab. Aber schließlich sind die neuen Eigentümer da ja auch vom Fach. Zwar nicht ganz im Stil eines Mantels, der den Pelz auf der Innenseite hat, aber doch auf jeden Fall so, dass man erst im Innern des Weinguts weiß, in welch musealer Atmosphäre man sich bewegt, herrscht das Understatement hier erfreulicherweise vor.

Welche Überraschung nun, dass trotz des immensen Aufwands, den man auf Chateau Montrose treibt, die Preisgestaltung des 2012ers sich eher an dieser zurückhaltenden Art orientiert.

Verkostungsnotiz:

Der sattpurpurne Montrose zeigt eine sehr noble Nase dominant rotbeeriger Coleur, in die feine Graphitnoten eingewoben sind. Mit unbeirrbarer Geradlinigkeit gleitet der sehr konzentrierte, fein tiefengestaffelte, druckvolle Rebsaft über die Zunge und offenbart dabei ein brillantklares Fruchspiel von unerhörter Frische und breitgefächerter Aromatik. Der tanninreiche, sehr wohlbalancierte, kraftvolle Saint-Estèphe, der momentan noch etwas mit seinen Reizen im Stil pointierter asketischer Reserve geizt, wird sich zu einem überaus eleganten, ausgewogenen, klassischen Rotwein von Brillanz und Ausdauer entwickeln und etwas Geduld bis zur ersten Genußphase erfordern.

Matthias Hilse: 93-95 Punkte

Akelai                                                                                   Foto:© Matthias Hilse

Beispielhaft seien hier Facebook als behaviouristisch angehauchte Herzausschüttkammer beiläufiger Insignifikanz und Amazon als merkantiler Datensammelriese und Internetvielfaltsterminator genannt.

Beide haben es geschafft, die Ängste des Einzelnen vor Preisgabe drittnutzertauglicher Daten, wie sie etwa im dystopischen Dunstkreis um Aldoux Huxley und George Orwell interpretatorische Geltung bekamen, in willfährige Introspektion von beinahe grenzenloser Valenz zu transmutieren.

Der Preis der entgrenzten Zugänglichkeit ist ein nicht unerheblicher Verlust an Freiheit, weil die Quellen immer schon vorselektiert sind und die schöne und überaus reiche, eo ipso aber eben nicht prognostizierbare Welt  der Kontingenz, die unsere Lebensläufe mit immer neuen Wegmarken in Bezug bringen, der algorhythmisch vordisponierten, umso Vieles ärmeren Welt ökonomisierter, selbsterschöpfender Redundanz Platz macht.

Ein Schelm, wer glaubt, der Monopolist sei der weiße Ritter, der unsere Bedürfnisse zur bestmöglichen Opportunität bedient. Ein Blick in ehemals blühende Geschäftsstraßen beliebiger deutscher Großstädte zeigt in realiter, wohin die Reise im virtuellen Pendant geht. Punktuelle Effizienz zerstört weitläufige Vielfalt.

Bei Produkten, deren Vergleichbarkeit sich in Preis und Funktionalität erschöpft, wiegt der Verlust an Service wohl geringer als bei solchen, deren Genuß sinnliche Rezeption und damit eine Anleitung zur individuiert-sinnvollen persönlichen Auswahl bedingt.

Gerade in Zeiten großer gesellschaftlicher Umbrüche, in diesem Fall der sich rasant beschleunigenden handygebundenen atomisierten Kommunikationsflut, braucht es eine Avantgarde, die ihrer Zeit vorauseilende Inhalte auf eine zunächst ungewohnte Art und Weise vermittelt und damit eine Alternative bietet zum Machtkoloß standardisierter Uniformität.

In diesem Sinne werden Sie hier weiterhin von entdeckenswerten Weinen in einer Sprache, die sich um semantische Anerkennung ihres kulturellen Bezugs und ihrer stilistischen Größe bemüht – ohne dem Sprachkitsch ein Forum zu bieten, lesen können.

Da die persönliche Ausbeutung dort an ihre Grenzen kommt, wo der Geschäftstag die Herausgabe weiterer Stunden verweigert, ist das nicht immer zum bestverfügbaren Preis möglich. Die gezielte Vermeidung von Irrkäufen aufgrund einer auf den einzelnen Kunden fokussierten Beratung auf Grundlage seiner individuellen Trinkgewohnheiten ist aber ein Renditeaspekt, der es leicht mit der vermeintlich niedrigeren Offerte aufnimmt.

]]> http://www.aux-fins-gourmets.de/blog/2013/05/19/pfingstgedanken/feed/ 0 http://www.aux-fins-gourmets.de/blog/2013/05/16/bordeaux-2012-eine-unerwartete-inversionslage/ http://www.aux-fins-gourmets.de/blog/2013/05/16/bordeaux-2012-eine-unerwartete-inversionslage/#comments Thu, 16 May 2013 08:02:37 +0000 Matthias Hilse http://www.aux-fins-gourmets.de/blog/?p=1218 Weiterlesen →]]> Mit Chateau Montrose publiziert heute der zweite Supersecond (nach Chateau Pichon Comtesse) seinen Primeurpreis 2012 unter der Kultmarke Lynch Bages. Diese Preisinversion dürfte richtungweisend sein im Hinblick auf die unterschiedlichen Auslegungsformen des Begriffs “Marke”. Die “Superseconds”, in deren Begrifflichkeit sich ja schon der Bezug auf die Premiers erschließt, sind durch ihre historische Verortung in einer weltweit anerkannten historischen Klassifikation (die eine Art unhinterfragbare Autoritätsinstanz darstellt) der wesenhaft schlüssigere Prognoseträger als ein Wein, der mit hohem Marketingaufwand “artifiziell” in Position gebracht wird.

Chateau Pichon Baron                    Foto:© Matthias Hilse

Einzig der Protopauillac Pontet-Canet, der als Solitär in der Liga der retroavantgardistisch Entgrenzten spielt, kann es sich mit Erfolg erlauben, die Gesetze der Markeninklusion zu überschreiten, weil man hier seit Jahren seine Expertise als erfolgreicher Grenzgänger unter Beweis stellt.

Es ist überdies am Pichon-Geschwisterpaar deutlich zu sehen, wie unterschiedlich die empathischen Empfindsamkeiten, was das Verständnis der eigenen Kundschaft betrifft, einerseits in einem Finanzkonzern, andernstraßenseits bei einem Luxuswarenspezialisten, ausgeprägt sind.

Heute hat Chateau Calon Segur seinen 2012er Preis lanciert, für den folgende Verkostungsnotiz dem Autor treffend erscheint (wohlwissend, dass es auch semantisch einfach gestrickte Verdikte gibt):

Man sollte es nicht als posthumes Insinuieren missverstehen, würde man eine gewisse Interferenz des Saint-Estèphe-Klassikers mit dem Herzen im Etikett und einem Hauch Rustikalität in den Jahren vor 2008 konstatieren. 2012, mit der ersten Ernte unter den neuen Eigentümern, kann man nicht anders als einen Großen Wurf filigraner Distinktion zu bezeichnen. Hier hat alles seinen Platz: wie in einem Maßanzug von einer der feinsten Haute-Couture-Adressen sitzt die fleischig-frische, brillantklare, dominant rotbeerige Fruchtanmutung in einem perfekt zugeschnittenen, seidig-zarten Tanninkorsett von feinstem Raffinement und tanzt mit einer pointierten und sehr animierenden Säureprise in harmonischem, energetischem Schwung einen Zungentanz von asketischer Reinheit und nobler Signatur, in dessen Reprisen sich ein diskret-charmanter Aromenhorizont von edler Einfalt, stiller Größe und stupender Dauer ausprägt.

Matthias Hilse: 93-95 Punkte

Im Keller von Tertre Roteboeuf                                                                                                      Foto: © Matthias Hilse

Der kongeniale Roc de Cambes 2012 (Matthias Hilse: 94-95Punkte), dessen Bereitung nun Tochter Nina verantwortet, steht der Saint-Emilion-Legende nicht viel nach und ist der spannendste Aussenseiterbordeaux in diesem Jahr. Mit einem Preis von EUR 42,00 sollte er in keinem Bordeauxkennerkeller fehlen.

Stephan Graf von Neipperg bei AUX FINS GOURMETS Foto: © Matthias Hilse

Im Stil der Primeurproben in Bordeaux galt es zum Auftakt, sich durch eine Vertikale der Rotweine von Clos Marsalette, Chateau d’Aiguilhe, Clos de l’Oratoire, Chateau Canon-La-Gaffelière und La Mondotte aus dem Überjahrgang 2009 zu arbeiten und die Zunge etwas mit diesen bereits jetzt seduktiv-süffigen Elixiren in Übung zu bringen. Gerade die zeitgeraffte unmittelbare Folge der Weine ließ ihre stilistischen Merkmale und die Unterschiede im Rebsortenspiegel und den Böden deutlich zum Vorschein kommen.

Für das nachfolgende Menü, zu dem folgende Weine gereicht wurden, war das eine überaus gute Distinktionsgrundlage: Clos Marsalette weiß 2011, Chateau d’Aiguilhe 2004, Clos de l’Oratoire 1998, Chateau Canon-la-Gaffeliére 2000, La Mondotte 2001 und Chateau Guiraud 2002. Besonders bei den letzten beiden Rotweinen konnte man die Extraklasse dieser Lagen erkennen mit dem sehr alten Merlotbestand auf Mondotte und dem hohen Cabernet-Franc-Anteil auf Canon-la-Gaffelière.

Das Konzept von AUX FINS GOURMETS, in den eigenen, mit sehr guter Akustik und feiner Patina gesegneten Räumen, kochen zu lassen (vom exquisiten SL-Team) und in authentischer Weinatmosphäre einen ganz eigenen sinnlichen Rezeptionshorizont zu zeigen, wurde von den Gästen in besonderem Maß goutiert.

Seit vielen Jahren nun ist der Verkostungsbesuch auf Château Pontet-Canet eines der Highlights der Primeurwoche in dualer Hinsicht. Zum einen wird hier regelmäßig, zumindest seit dem Jahrgang 2008 konsequent, einer der Weine des Jahres präsentiert, zum anderen rufen die im Weinberg oder auch im Keller durchgeführten Modifizierungen, die jeweils Puzzleteile im äonisch ausgelegten Masterplan des kongenialen Duos Alfred Tesseron und Jean-Michel Comme sind, immer wieder akklamatorische Verwunderung hervor und machen Staunen über die Begrenztheit des eigenen Horizonts, der solche Entwicklungen nicht in Sichtweite hatte.

Nachdem der komplette Weinberg seit dem Jahrgang 2010 als biodynamisch zertifiziert ist und die Unterhufnahme der Rebreihen in sanfter Kontinuität voranschreitet, wurden nun jüngst die Pontet-Canet-Eier mit dem grandiosen und sine-pari-Jahrgang 2012 inauguriert. Es handelt sich dabei um geschwungene Betonbehälter, in denen ein Teil der Gärung vollzogen wird. Sie stehen in Konkurrenz zu Holzfässern und ermöglichen ebenso wie diese die gewünschte Mikrooxidation. Insgesamt sinkt dadurch der Holzeinfluss und der Wein, entledigt eines Teils seiner symbiotischen Fessel, gewinnt an Genuität.

Verkostungsnotiz:

Der geduldige Glasschwung des tiefdunklen Pauillac-Elixirs setzt Bouquetwolken von unerhörter aromatischer Opulenz, feinster Floralhauchdistinktion und rassiger Frische, die einen erhaben feinen Kern roter Früchte und Beeren umhüllen, frei. In grazil-schwungvoller Eleganz, mit der Reinheit eines quellnahen Gebirgsbaches und im sicheren Bewußtsein innerer Größe verwandelt die jüngste Pontet-Canet-Réüssite den Gaumen in einen atemberaubend weitgefassten Resonanzraum mit perfekter Balance der Attributträger Frucht, Säure und Tannin. Mit dem feinen Schwung einer Frühjahrsbrise und ihrer animierenden Frische gleitet der von feiner Würze unterlegte, im rot-und blaubeerigen Fruchspektrum domizilierte Saft mit völlig unangestrengtem, gleichwohl wirkmächtigem inwendigem Druck über die Zunge und scheint dabei jedweder Gravitation enthoben. Die perpetuierenden, sauerstoffbewährten Gaumenwogen zeigen dabei eine Fruchtausprägung von höchster Reinheit in einer Gerbstoffgewandung von subtilster Finesse. Dieser monolithische, retroavantgarde, visionäre Wein transzendiert sowohl die traditionelle bordelaiser Adelspyramide als auch das aktuelle Bewußtsein pauillac’scher Größe in der Form einer Wesensverdichtung, die ihre Wurzel eben nicht der ex-post Bearbeitung geernteter Beeren, sondern in der ex-ante Sorge um die Bedingung der Möglichkeit von Rebvitalität hat.

Verglichen mit den Jahrgängen 2009 und 2010 entfaltet die 2012er Ernte etwas weniger Druck, offenbart aber dadurch immer neue Schichten ihrer feinziselierten, kaskadengestaffelten Struktur, die sonst leicht von schierer Opulenz überlagert wird. Wie eine Bach’sche Tokkata, gespielt in einer Kathedrale, hallt der Pontet-Canet mit immer neuen Themenbögen in einem Finale von der Länge einer halben Ewigkeit nach. Pontet-Canet 2012 ist für mich der Wein auf der linken Seite, der alles andere überragt.

Matthias Hilse: 96-98 Punkte

Tulpenmeer                                                                                             Foto: © Matthias Hilse

Chateau La Fleur Morange

Chateau La Fleur Morange ist in vielerlei Hinsicht eine Rarität. Nicht nur, weil es von diesem begnadeten Wein im Durchschnitt nur 5.000 Flaschen gibt und auch nicht, weil die Reben hier im Mittel einhundert Jahre alt sind. Was nach einer Antinomie ausschaut, das Weingut mit dem Methusalem-Rebbestand als eines der Ikonen modern-zeitgemässer Saint-Emilion-Interpretation zu bezeichnen, bekommt bei näherer Betrachtung axiomatische Schlüssigkeit.

Gerade weil die Oldie-Reben die bestmögliche Form der Ertragsreduzierung liefern und die Größe des Weinbergs vollständige manuelle Tätigkeit ermöglicht, liegen die Dinge hier weit entfernt  von den High-Tech-Weinen, die Saint-Emilion reich bevölkern.

Verkostungsnotiz:

Der dunkelgewandete Fleur Morange geizt schon bei der ersten Annäherung nicht mit seinem reichen Beerenbouquet, das von dezenter floraler Würze unterlegt ist und mit einer feinen Graphitnote einhergeht. Der seidig-elegante, saftig-frische, vibrant-animierende Gaumenfluss offenbart einen Wein von exquisiter Feinheit, pulsierender Souplesse und überaus filigraner Ästhetik. Wie in einem wohldistinguierten piano-decrescendo, wo man bei jedem Ton fälschlich meint, der nächste sei dann nicht mehr hörbar, bringen immer feinere Fruchtandeutungen die Zunge in einen Zustand entzückter Wachsamkeit. In der nobelsten Form seduktiver Verführung, wo der Sinnenreichtum das Bewußtsein schärft ohne jegliches Autonomiedefizit, diffundiert sich diese Rarität in einem Finale graziler Anmut und beseelter Vergänglichkeit.

Dies ist ein Wein für den besonderen intellektuellen Genuß, quasi ein archäologischer Tropfen, der den Reichtum der feinen Distinktion, der eben nicht überlagert ist von kraftstrotzender Fülle, zum Vorschein bringt. Er ist der Paradewein, um die Sinnhaftigkeit einer Subskription 2012 zu verstehen: er kann sehr gut leise und ist überaus homöopathisch (um es in der Sprache der Zeitung mit den großen Buchstaben zu sagen).

Der piano-Wein für den Nocturnes-Abend.

Matthias Hilse: 92-94+ Punkte

Während gestern neben dem nach meiner Einschätzung Solitär des Jahres Pontet Canet noch einige weitere, überaus interessante Weine sich in den Publikationskanälen drängelten, dröpseln heute eher der Obhut der Vernachlässigung zu überlassende Offerten herein.

Gestern jedoch war der Tag der leisen Riesen, allem voran mit dem überaus zarten, hauchfeinen, der Tonalität des Pianissimo verpflichteten, leichtfüßigen Fleur Morange, der Maßstäbe setzt in der Unaufdringlichkeit seduktiven Seins.

Nicht minder beachtenswert, aber schon einem breiteren Publikum sehr vertraut ist Chateau Haut-Bailly, das auch 2012 einen Wein der leisen Töne und der überragenden Feinheit von klassischer Eleganz präsentierte, völlig unangestrengt, von mittlerem, aber wunderbar fein dosiertem Druck.

Fleur Cardinale ist ja schon seit ein paar Jahren einer der Lieblinge des ehemaligen Großdegustators, der hier seine Punkte zu Recht, andernorts aber im Sinne einer zufälligen Lotterie verteilt hat. Von modernem Zuschnitt, saftig und frisch, völlig ohne Muskelshirtattitüde, ist er die sehr spannende Crescendo-Variante zum Fleur Morange. Und blumenhaft sind beide.

Wie schon seit einigen Jahren ist der Pomerol von Feytit Clinet beachtenswert, denn er verbindet oplulente Frucht mit sehr feiner Balance und entfalted genau das richtige Kraftmoment, das den Wein schwerelos im Gaumen tanzen lässt.

Empfang auf Chateau Cheval Blanc                              Foto: © Matthias Hilse

Jeder einzelne dieser 5 Weine würde in einem anderen Jahrgangskontext Überfliegerqualitäten entwickeln und wird später als Pirat so manche Ikone aus dem Jahrgangspaar 2009/2010 in den Schatten stellen.